Viaje al corazón de Rusia

Mosquitos asesinos

agosto 28, 2011
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Domingo, 21 de agosto

Por si el horror del Benidorm ruso no fuese suficiente, hay una nube de mosquitos asesinos que no dan tregua. No hay repelente que pueda con ellos (ni el Relec).
Parece que tengo varicela.

Me cuenta Aleksey, que es biólogo, que antiguamente Sochi era una zona pantanosa donde había focos endémicos de malaria. La costa subtropical era un destino para el exilio en la época zarista, considerado aún peor que Siberia, porque equivalía a una muerte segura.

Después trajeron los eucaliptos de Australia y los plantaron para que absorbieran el agua del subsuelo. También trajeron unos peces minúsculos de América Latina, cuyo nombre no recuerdo y que tienen la virtud de comerse los huevos y las larvas de los mosquitos de la malaria. Y así es como nació Sochi, el lugar de descanso de las elites rusas y ahora el Benidorm ruso en plena hiper-explotación.


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La futura Ciudad Olímpica

agosto 27, 2011
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Domingo, 21 de agosto

Aleksey, nuestro anfitrión en Sochi, nos lleva a conocer lo que va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014.
El epicentro está en Adler. Es un hervidero de excavadoras y obreros.
Hay muchísimo polvo, muchos edificios en construcción y varios veraneantes que, ni cortos ni perezosos, toman el sol en medio del caos de las obras.

Justo debajo de su futura casa han trazado lo que será la pista de la para la Fórmula 1. Es un camino de tierra en medio de una ciénaga. Surrealista.

Pista para la Fórmula 1

Pista para la Fórmula 1

El deporte siempre ha sido un aspecto importante en la vida de los habitantes de Sochi. De la escuela de tenis de la ciudad han salido grandes deportistas, como María Sharápova.
En las montañas cercanas a Sochi están los centros de esquí de Krasnaya Poliana, donde se llevarán a cabo las competiciones olímpicas.
“Es irónico que los Juegos Olímpicos de Invierno se vayan a celebrar en una ciudad con clima subtropical”, comenta Aleksey.

En 1980 la Urss ya fue sede olímpica, pero ésta será la primera vez que la Federación Rusa acoja los Juegos Olímpicos de Invierno.
El gobierno ruso ha destinado al evento una inversión de 12.000 millones de dólares, pero se prevé que la lluvia de dinero sobre esta localidad turística del Mar Negro sea aún mayor.

Y un apunte: todo el mundo en Sochi comenta lo mismo. “Aquí sólo trabajan los uzbecos y los tadjicos. La gente de aquí no quiere ni sabe trabajar”. Las obras estás llenas de gastarbeiter. Así les llaman a los obreros de las ex repúblicas soviéticas que curran de sol a sol por una miseria. Los antiguos hermanos soviéticos ahora son asalariados sin papeles y sin seguro médico. Así funciona el mundo.


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Un fantasma en Sochi

agosto 27, 2011
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El fantasma de Sochi

Sábado, 20 de agosto

Un fantasma en Sochi

La vi por la calle. Estaba vestida de blanco. Tenía un aspecto tan peculiar que decidí hacerle una foto. De prisa, antes que se esfumara entre la muchedumbre.
Se me había olvidado que tenía el ISO alto por las fotos de la noche anterior.
Y éste es el resultado. ¿Inquietante, verdad?
Parece un fantasma.


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Hospitality Club en Sochi

agosto 27, 2011
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Aleksey, nuestro salvador

Viernes, 19 de agosto

Sin duda, lo mejor de Sochi son Aleksey y Olya, la pareja de rusos que nos acoge en su casa tras la terrible experiencia en los suburbios de Adler.
Aleksey es de Sochi, aunque en un 75% es ucraniano, y Olya es siberiana, de Irkutk, cerca del lago Baikal.

Olya es siberiana y no le gusta que le saque fotos

Y tienen un gato enorme. Lo llaman 'el gato de Chernobyl'

Se conocieron en Pekín. Aleksey estaba viajando a través de la web Hospitality Club. Olya visitaba a su hermano, que es sinólogo y trabaja para una empresa china.
Él la vio en un parque y le pidió que le hiciera una foto. Empezaron a hablar y nueve meses después ya estaban casados. Olya dejó su trabajo en Yukos, la empresa petrolera del magnate Jodorkovski (encarcelado por Putin: http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Mijail/Jodorkovski/3732/) y se mudó a Sochi.
De esto hace cinco años. Hoy tienen dos hijos: Pietya, de cuatro años, e Ilyá, de cuatro meses.

El edificio donde viven Aleksey y Olya

La cocina

–       Aleksey, ¿por qué acoges a desconocidos a través de Hospitality Club?

–       Porque recorrí China de esta forma y me encantó la experiencia. Ahora que los niños son pequeños, no podemos viajar. De esta forma, siento que una parte de mí sigue viajando.

Aleksey está construyendo una nueva casa

Aleksey ha fundado hace cuatro años una empresa que se dedica a inscribir en el catastro los terrenos que serán usados para construir las infraestructuras olímpicas.
Le va tan bien que se está construyendo una casa nueva en Adler, literalmente a dos pasos de la futura Ciudad Olímpica.

La nueva casa de Aleksey

Aleksey nos enseña su casa

En construcción

Nos cuenta que los terrenos en la región de Sochi se han revalorizado una barbaridad y que muchos se han convertido en millonarios de un día para otro.
Son los afortunados que han pillado cacho de las Olimpiadas.
Aleksey nos lleva a conocer a unos amigos de familia que han recibido una montaña de dinero y un chalet nuevo como compensación por los terrenos que les ha expropiado el Gobierno ruso para las Olimpiadas.

Afortunados por la revalorización de los terrenos: les acaban de dar un chalet nuevo

Celebran la entrega del chalet

Nos preparan un té con menta de su jardín


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La capital del kitsch

agosto 27, 2011
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Viernes, 19 de agosto

No hay texto que pueda dar una idea del nivel de kitsch y horterismo que ha alcanzado esta ciudad playera.

Dulce-collar de avellanas

¡Ops! Un sitio normal...

Mi amigo Martin Parr enloquecería en esta ciudad. O a lo mejor ya estuvo aquí y yo no me he enterado.
(http://www.martinparr.com/index1.html)

El fondo no es real, es un cartel de Pepsi

Liza amenaza con regalarme esta concha con la inscripción 'Valeria'

Simpático bolso pro-Putin

El mal gusto roza el surrealismo.
En medio de tanto horror, un grupo de Hare Krishna canta y baila en la orilla del mar.
Lo que faltaba.

Hare Krishna en Sochi

Hare Krishna en Sochi

No hay comentario posible. Sochi supera hasta mi capacidad de reírme y ver el lado cómico de la situación. No puedo más.
¡SACADME DE AQUÍ!

Quiero ser como España

Hasta la iglesia de Sochi es hortera


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Sochi, la ciudad más larga de Europa

agosto 27, 2011
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Jueves, 18 de agosto

Sochi, la tierra prometida de los veraneantes rusos, la única ciudad rusa con clima y vegetación subtropical, es también la segunda ciudad más larga del mundo, sólo superada por Los Ángeles.
Se extiende a lo largo de 146 km., hasta la frontera con Abjasia, una república secesionista que obtuvo hace 19 años la independencia de Georgia tras una guerra cruenta que duró más de un año.

Típico sanatorio de la época soviética

Más arquitectura soviética

Fundada en 1838, se convirtió en un popular sitio de descanso a la orilla del Mar Negro desde principios del siglo XX. Era tan popular que hasta Stalin construyó en esta ciudad su dacha favorita.
En una página web se puede leer: “La ciudad es uno de los lugares turísticos más importantes de Europa. Más de cuatro millones de visitantes llegan cada año a los complejos turísticos de Sochi, debido a su clima templado, su vegetación subtropical, las lagunas con minerales (consideradas sanatorias) y a las bellas playas de arena junto al Mar Negro”.

Me quedo a cuadros con esta descripción. Hoy Sochi es un pequeño infierno: ruido, tráfico, obras y polvo infestan una ciudad que se prepara compulsivamente para los Juegos Olímpicos de 2014.

Es cierto que hay palmeras y una maravillosa vegetación subtropical. Pero junto a ella, hay mucha gente, demasiada.
Es más: parece un parque temático al más puro estilo británico. Brighton es un lugar desértico en comparación.

Hotelito a pie de playa

Hordas de veraneantes consumen compulsivamente. En la orilla del mar hay tantos bares, tiendas y chiringuitos, que por momentos ni se ve el mar.
Las pasarelas de cemento también aquí, como en Adler, mutilan el paisaje.

Urbanismo salvaje en Sochi

Los ricos de Sochi

Y no me sirve de consuelo lo que escriben en las páginas web que intentan promocionar este disparate urbanístico: “Existen plantaciones de té, consideradas las más septentrionales del continente y en las cercanías se ubica el Patrimonio de la Humanidad del Cáucaso Occidental, así como el Instituto de Investigación de Silvicultura de Montaña y Dendrarium de Sochi. También, en la ciudad se realiza anualmente, el festival de cine Kinotavr”.

El famoso parque Dendrari

A los rusos Sochi se les ha ido de las manos. Vamos, que ni en Benidorm.
ME HORRORIZA.


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Adler: bienvenidos el infierno

agosto 27, 2011
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Miércoles, 17 de agosto

Sochi es el destino preferido de todo playero ruso desde hace décadas. Está al final del Cáucaso, a la orilla del Mar Negro, y los veraneantes llegan de todas partes de Rusia en tren. Desde Moscú se tarda unas 40 horas, desde San Petersburgo unas 50 horas, desde Murmansk unas 70 horas…

Desde Vladikavkaz no encontramos sitio en el tren y nos toca cruzar las empinadas montañas del Cáucaso en un microbus lleno de prostitutas osetias, que huele a col y a huevo duro.
Nos torturan durante más de 18 horas con música de Osetia del Norte que me suscita profundas ganas de sangre y vendetta.
Una pequeña selección de perlas musicales para haceros una idea:

http://video.mail.ru/mail/rostov.vlad/96/190.html

http://video.mail.ru/mail/rostov.vlad/96/191.html

http://video.mail.ru/mail/rostov.vlad/96/193.html

Llegamos por fin a Sochi con la espalda y los oídos reventados. Nuestras compañeras de viaje (que nos agasajan con pepinos, lavash, el pan del Cáucaso, y plátanos durante todo el viaje) nos aconsejan que busquemos un sitio en Adler, un barrio de Sochi que, según ellas, es más tranquilo y mucho más bonito.

Empezamos a buscar un cuarto a las 5.00 de la mañana en un barrio donde hay alcantarillas a cielo abierto y todos nos preguntan: “¿Venís para trabajar o para descansar?”, lo cual me resulta profundamente ofensivo.
Tardamos seis horas en encontrar un sitio decente. La playa de Adler resulta ser un sitio inmundo, con pasarelas de cemento y el ferrocarril que pasa a un palmo de los veraneantes.

Aguanto literalmente 30 segundos en la playa y decido que, tras casi dos meses de viaje por tierras rusas, no puedo soportar este crimen contra la ecología y el sentido común.
Por suerte, un simpático miembro de Hospitality Club nos manda un sms y nos dice que nos puede dar cobijo en Sochi. No lo pensamos ni medio minuto.
Para Sochi nos vamos.


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Beslán, el recuerdo vivo de una masacre

agosto 26, 2011
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Martes, 16 de agosto

A unos 25 km. de Vladikavkaz, está la pequeña ciudad de Beslán, tristemente famosa por los atentados terroristas que en 2004 acabaron con la vida de 331 personas, 171 de ellos niños.

Todo empezó el 1 de septiembre, el primer día de escuela, que en Rusia es una auténtica fiesta en la que participan niños y padres.
A las 9.30 de la mañana, un grupo de 30 terroristas armados irrumpió en la escuela nº 1 con pasamontañas negros y cinturones explosivos. Cogieron a más de 1.181 rehenes y empezó un calvario que duró tres días.
En realidad, nunca se supo exactamente cuáles eran las cifras exactas. Las asociaciones de víctimas hablan de más de 1.500 rehenes y de al menos 70 terroristas.

Los secuestradores dieron muestra de una crueldad sin precedentes: en un principio no permitieron la entrada de comida ni de agua, ni dejaron que se retirasen los cadáveres de las personas que habían sido brutalmente asesinada el primer día.
Después liberaron a una veintena de niños, pero el secuestro duró tres días y acabó el 3 de septiembre en un baño de sangre. El Ejército ruso tuvo su parte de responsabilidad, ya que bombardeó la escuela sin tapujos para aniquilar a los secuestradores, después de que una bomba explotara dentro del colegio.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3642232.stm
http://www.guardian.co.uk/world/2009/aug/08/beslan-siege-five-years-on
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/22/AR2006052201819.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8227119.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3631000/3631508.stm

Siete años después, algunas víctimas están decepcionadas con la gestión del Gobierno ruso. Denuncian que han recibido indemnizaciones miserables, sobre todo si se comparan con las indemnizaciones millonarias que concedieron a los familiares de los militares fallecidos en el hundimiento del submarino nuclear Kursk.
Piden a viva voz una ley integral para las víctimas del terrorismo “parecida a la que hay en España, que es muy buena”, me cuenta Ella, representante de una de las cuatro asociaciones de víctimas que hay en Beslán.

Ella pide una ley para las víctimas del terrorismo como la que hay en España

Y sobre todo están indignados por las obras que el Gobierno ruso está acometiendo alrededor de los restos de la escuela, hoy convertido en un museo de la masacre.
“Nos prometieron que no tocarían nada y que lo dejarían tal y como quedó después de la liberación de los rehenes”, explica Ella. “Pero nos han engañado. Para empezar, están construyendo esta estructura espantosa alrededor de la escuela, porque lo que quieren es ocultar el horror de la masacre. Lo peor es que han derribado aquellas partes de la escuela donde quedaban rastros de los bombardeos de las fuerzas de asalto rusas. Para que no nos plantáramos encima de las excavadoras, las han derribado poco a poco, sin que pudiéramos darnos cuenta”, relata Ella con una voz que delata tristeza y cansancio.

Ella se queja de la estructura de cemento que están construyendo alredeor de la escuela nº 1

Vuelvo a la escuela por la mañana para tomar más fotos con luz día. Me impresiona ver tantos impactos de balas en las paredes, tantas fotos, tantas flores, tantas botellas de agua, el agua que le fue negada a niños inocentes, que nada tenían que ver con los venenosos conflictos del Cáucaso ruso.

Se me acerca un hombre. Son las 9.00 de la mañana y está completamente borracho. Me pide que le haga una foto a la foto de una niña.

–       Es mi hija, no dejo de pensar que hoy podría ser madre, me dice al borde del llanto.

–       ¿Por qué quiere que le haga una foto?

–       No sé, la he visto desde el balcón con su cámara, vivo aquí al lado. Pensé que a lo mejor es periodista y que me puede ayudar.

Ella me cuenta que este hombre perteneció al grupo de rescatadores espontáneos que fueron a recoger a los niños heridos después de la agitada liberación de los rehenes.
El señor Mamaev salvó a varios niños, entre ellos, a su hija. La tuvo herida en sus brazos y la dejó en un coche para que la llevaran a una de las muchas tiendas de campaña que habían habilitado para atender a los heridos.
No volvió a verla. Ni viva, ni muerta.
El atentado de Beslán ha dejado más de 200 desaparecidos. Y los padres no se resignan a no saber nada de los suyos. Como el señor Mameav, que desde entonces bebe para ahogar este dolor sordo no deja de morder.

Visito el cementerio, llamado ‘Ciudad de los ángeles’, con Boris, un uzbeco que perdió a su hija y a sus dos nietos en el atentado. “Fue una trágica casualidad. Vivimos en Tashkent. Yo había venido a traer a Beslán a mi madre, que es osetia. Mi hija llamó y me preguntó si podía venir un par de semanas y claro, le dije que sí. El problema es que no encontraba un vuelo de vuelta a Tashkent. Aquella mañana iba a ir a Vladikavkaz a buscar un vuelo. Hablamos con el director de la escuela y le pedimos si los niños podían acudir a la fiesta del 1 de septiembre. Accedió a nuestra petición. Fue una maldición, los niños no tenían que estar allí. Y mi hija tampoco ”, cuenta este hombre con voz rota.
Asegura que el ataúd de su nieta está vacío. “Nunca encontramos su cuerpo. A veces pienso que está bien, que se la han llevado a algún lado, que podría estar viva”, dice lacónicamente.

Boris perdió a su hija y a dos nietos en el atentado

Ella me cuenta que muchos padres tienen un fuerte sentimiento de culpa. “Mi hija, por ejemplo, aquel día me dijo que no quería ir a la escuela, pero yo no le hice caso. Mi hija ha sobrevivido, aunque con secuelas físicas y psicológicas importantes. Pero yo no dejo de culparme. Y sé que muchos otros padres sienten lo mismo, como mi hermana, que perdió aquel día a su marido y a sus dos hijos”, concluye.


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Más allá de Internet: las redes secretas de la hospitalidad rusa

agosto 23, 2011
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Cenita en casa de Lyusya

Lunes, 15 de agosto

En Vladikavkaz nos quedamos en casa de Lyusa, una peluquera osetia que es amiga de una amiga de Styopa, nuestro anfitrión de Pyatigorsk.
Lyusya ni siquiera está en el Couchsurfing. Por saber, ni sabe usar Internet. A través de una serie de llamadas (Styopa llama a una amiga, que tiene un novio que tiene una amiga…), accede a darnos cobijo. Vive en su casa enorme y nos recibe con té y caviar.

Mi cama en en el salón de Lyusya

La super cocina

Es una mujer solar y alegre que nos abre las puertas de su casa pese a no saber ni siquiera quiénes somos. “Nos gusta tener huéspedes”, asegura con sencillez.
Ni siquiera se interesa por saber a quién conocemos personalmente y cómo hemos llegado a su casa. Alguien de confianza le ha hablado de nosotras y esto ya es suficiente para poner en marcha las redes invisibles de la hospitalidad rusa.

Oksana, la hija de Lyusya, estudia árabe en Pyatigorsk

Su hija estudia árabe en Pyatigorsk, a unos 250 km. de Vladikavkaz. Ella quiere vender su casa, porque es demasiado grande para una sola persona, y trasladarse a un piso pequeño a Pyatigorsk, cerca de su hija. Una forma, explica, para salir de Osetia del Norte, con cuya mentalidad no se siente identificada.

Lyusya no se identifica con la mentalidad de Osetia del Norte

El río Terek

Horterismo en Vladikavkaz (es un restaurante)

Más horterismos: maniquiés en el lago del parque de la ciudad

La segunda noche nos prepara la cena. Charlamos hasta las tantas en su cocina.
Incluso se preocupa por buscarnos alojamiento en Sochi, nuestro siguiente destino.
Y es que la inagotable hospitalidad de los rusos no tiene límites.


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Vladikavkaz: una breve incursión por Osetia del Norte

agosto 23, 2011
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Domingo, 14 de agosto

Llegamos a Vladikavkaz tras un viaje infernal por las montañas del Cáucaso en un microbus minúsculo, casi seis horas con la mochila encima de las piernas y, por supuesto, sin aire acondicionado.
La capital de Ossetia del Norte todavía conserva un centro histórico bastante majo porque durante la Segunda Guerra Mundial las tropas alemanas se pararon a 15 km. de aquí y la ciudad milagrosamente no fue destruida.

Hoy la ciudad presenta un aspecto bastante decadente. La sensación es de estar en el culo del mundo.
A 20 km. de aquí se consumió el trágico atentado en la escuela número 1 de Beslán, en el que murieron 331 personas, la mitad niños, tras un secuestro de tres días.

La dueña del restaurante donde comemos me pide que le haga una foto

Pero no ha sido el único atentado que ha sufrido la ciudad.
El 9 de septiembre de 2010, un atentado suicida en el mercado de Vladikavkaz mató a 20 personas e hirió a otras 160.
Y la lista no acaba aquí. El 26 de noviembre de 2008, el alcalde de Vladikavkaz fue asesinado a tiros por desconocidos en frente de su casa.

Hoy para acceder al mercado hay que pasar un puesto de control en el que te abren el bolso y te pasan un detector de metales por el cuerpo.
“Siempre ocurre antes de las fiestas. Yo evito ir al mercado y a todo aquellos lugares donde hay mucha gente”, dice Lyusya, la mujer que nos aloja en su casa.

La mezquita de Vladikavkaz

Nos cuenta que vivir en un sitio caliente como el Cáucaso contribuye a desarrollar una psicosis colectiva en la que todos ven atentados donde no los hay.
“Es duro vivir así. Yo me quiero ir de aquí”, asegura Lyusya.

Lyusya, nuestra anfitriona, quiere irse de Vladivkavkaz


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Me llamo Valeria Saccone. Soy periodista, reportera de televisón y fotógrafa. El orden de los factores no altera el resultado. Vivo en Madrid desde 1998. También soy sovietóloga y hablo ruso. Durante el verano de 2011 he recorrido la parte europea de Rusia, el país más grande del mundo. Más de 5.000 km. desde el Círculo Polar Ártico hasta el subtrópico del Cáucaso.

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