Viaje al corazón de Rusia

¡¡¡¡Votad plis!!!!!

septiembre 18, 2011
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Si os ha gustado el blog, si os ha entrenenido este verano, si le habéis cogido cariño a Rusia…

¡VOTADLO YA!

En la categoría de mejor blog de viaje y de mejor blog periodístico.

http://bitacoras.com/premios11/metodologia

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Y colorín colorado… todo lo bueno se acaba

septiembre 14, 2011
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Jueves, 1 de septiembre de de 2011

Pues sí, la aventura rusa ha llegado a su verdadero fin y, teniendo en cuenta lo cansada que estoy, tampoco me voy a tirar de los pelos.

Ha sido bonito, estimulante, nostálgico, emocionante, embriagador y sobre todo, muy muy intenso.
Es hora de descansar y de meditar sobre todas las experiencias que he reunido a lo largo de estas semanas.

Tengo que agradecer a mucha gente.
A nuestros anfitriones rusos, por supuesto. Les he dedicado un post entero.
A Liza, mi rusa loca. Sin ella toda esta gran aventura habría sido imposible.
A sus amigos (Tobin, Natàlia, Ilyà, Sashurina) y a su familia, que se han volcado en este proyecto y nos han ayudado en todo lo que han podido…

Together hasta el fin…

Y muchas gracias a todos los que habéis seguido el blog con interés y cariño.
No sabéis lo mucho que me ha animado vuestro apoyo, porque mantener un blog con constancia, cuando se viaja en condiciones extremas, requiero mucha energía, mucho trabajo y mucha determinación.
Sin vuestros comentarios divertidos y afectuosos, no habría tenido la fuerza de escribir cada día.

¡¡Por fin voy a dejar de cargar la puñetera mochila tecnológica!!

Gracias a todos. De verdad.
¡Hasta la próxima aventura!
Todavía queda mucha Siberia por descubrir…


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Silvia y su escuela de italiano

septiembre 14, 2011
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Silvia en su escuela de italiano en Moscú

Miércoles, 31 de agosto de 2011

En este viaje no podía dejar de hacer una última cosa. Visitar a mi amiga Silvia, una compañera de la universidad que vive en Moscú desde hace 11 años.
En julio estaba de viaje, así que he tenido que esperar hasta el último momento para verle el pelo.

Silvia siempre ha tenido una pasión desmedida por los perros

Silvia es originaria de un pueblito de Liguria, un lugar de ensueño del norte de Italia. Norte, repito, norte de Italia. Vino a estudiar a Nápoles porque mi universidad es una de las mejores en Italia en cuanto a estudios eslavos y de sovietología. Lo que no se esperaba Silvia, era el caos propio de Nápoles y de la más pura napolitanidad.

Su perro no se separa nunca de ella

Recuerdo que flipaba con todo: con los autobuses extraoficiales, que circulaban por las aceras intentando sortear el tráfico infernal que a diario paraliza la ciudad; con que no hubiese horario de salida para trenes y autobuses; con que los hombres te tocaban el culo por sistema, amparados por el anonimato que otorga la muchedumbre en los autobuses.
Recuerdo que era la única persona del grupo de universitarios que pagaba el billete en el bus y todos nos sorprendíamos, víctimas inconscientes y orgullosas de una falta de civismo atávica que condena el sur de Italia al inmovilismo y al subdesarrollo.

Con Silvia aprendí que existe otra Italia, que otro mundo es posible, que valores como el respeto por la cosa pública, el civismo, la educación son reales en otras partes de Italia.
Creo que después de conocerla, aumentó mi necesidad imperiosa de irme del sur de Italia para buscar o construir mi propio mundo.

La última vez que hablé con ella, estaba dando clase de italiano en el Instituto Italiano de Cultura de Moscú. Silvia siempre tuvo un dominio envidiable del idioma. Le encantaba la poesía, un género que lamentablemente todavía no he aprendido a amar, y componía versos que nunca fui capaz de apreciar.

Mi sorpresa ha sido tamaña al descubrir que ha abierto su propia escuela de italiano. Se ha convertido en una empresaria y da trabajo a casi 30 personas, entre profesores y administrativos. Y me he llenado de orgullo, porque no puedo imaginarme una persona más idónea para difundir nuestra bella lengua por el mundo.

Hacía más de una década que no nos veíamos y en fin, ha sido otro bonito reencuentro dentro de los encuentros y reencuentros que he tenido en Rusia.


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El Museo de la Fotografía

septiembre 14, 2011
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Miércoles, 31 de agosto

Antes de irme de Moscú, no podía dejar de visitar el Museo de la Fotografía, una estructura moderna y funcional que combina con agudeza exposiciones de corte más comercial con clásicos de la fotografía soviética y rusa.

http://www.mdf.ru/english/

Hay una expo sobre medio ambiente, otra de National Geographic con video de personas que hablan sobre temas universales, y una muy buena sección de fotógrafos soviéticos.

Eso sí, cualquier inauguración en Moscú se convierte en una ocasión para lucir vestidito nuevo, y de repente el museo se llena de valquirias rubias ataviadas en los mejores trapitos, que se pasean por las salas más para dejarse ver, que para ver las fotos colgadas en las paredes.
Y es que no hay nada más presumido que las mujeres de Moscú.


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La hospitalidad de los rusos

septiembre 14, 2011
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Llegada a este punto, no paro de sorprenderme de lo acogedores y generosos que han sido los rusos a lo largo de todo este largo viaje.

Nos han brindado todo tipo de delicadezas. Han cocinado para nosotros sus mejores recetas, nos han dejado sus mejores cuartos, nos han preparado el té cuando hacía frío para entrar en calor, o cuando volvíamos de alguna aventura para que compartiéramos con ellos nuestras historias.

Algunos no nos han dejado coger el tren sin entregarnos una cantidad pantagruélica de comida casera.
La madre de Liza fue a comprarnos queso, pescado, tomates, pepinos y hasta cerezas para el viaje a Murmansk.

La madre de Timur, nuestra familia de Murmansk, se pasó la noche en vela para prepararnos dos pollos asados para el viaje.

La madre de Serguey, en Yelets, nos ha hecho los mejores blinys del viaje.

Los maravillosos blynis de la madre de Serguey, en Yelets

Serguey da el toque final a los blinys de su mamma

Danilo, en Astrakhan, nos ha dejado solas en su piso todo el fin de semana, prueba de la enorme confianza que tenía en nosotras.

Y en el mercado nos han invitado a comer sandía gratis.

Andrey, en Elistá, nos ha hecho sentir como en casa.

Hasta la madre de Styopa, nuestro anfitrión de Piatigorsk, nos ha preparado un desayuno a base de patatas fritas, lo único que tenía en casa.

Y Lyusa, en Vladikavlkaz, nos ha recibido con caviar y al día siguiente, ha salido antes del trabajo para ofrecernos una cena deliciosa.

Aleksey y Olya, nuestra familia de Sochi, nos han tenido a cuerpo de rey: todos los días desayuno, comida y cena. Incluso nos han llevado  a casa de amigos de familia, que en un pispás han montado un banquete impresionante sólo para nosotras.

En Abjasia, nos has recibido como reinas en una casa con vistas al mar. Nos han dejado el mejor cuarto y Andrey, nuestro anfitrión del Hospitality Club, ha pagado hasta la cena y las copas.

¿Cómo agradecer tanta hospitalidad y tantos detalles?
Por supuesto, he invitado a todos a Madrid, y teniendo en cuenta que los rusos han empezado a viajar como posesos, preveo un año de mucha visitas en mi piso de Lavapiés.

¡Gracias a todos de corazón!
Спасибо большое!


En la kommunalka de Moscú

septiembre 14, 2011
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Martes, 30 de agosto

En Moscú nos quedamos en casa de Sashurina, una amiga de Liza que vive en una kommunalka con su marido y su hija.

(sobre las kommunalkas: https://viajealcorazonderusia.wordpress.com/2011/07/17/la-petrogradskaya-storona/)

Ya he explicado que las kommunalkas son los pisos comunitarios de la época soviética donde viven personas de familias distintas y comparten el baño y la cocina. A diferencia de los pisos compartidos de Europa, en este caso no se puede elegir a los compañeros de piso. Además, el Estado es normalmente el dueño de estos edificios y se desentiende de su mantenimiento, con lo cual las casas se caen a cachos.

El caso de la kommunalka de Sashurina, en el barrio de Izmailovo, la situación es completamente distinta. Los padres de su marido compraron la parte que les correspondía en los años 90, cuando empezaron las privatizaciones. El otro inquilinos de la casa, un monje medio autista, hizo lo mismo.

Por eso, Sashurina y su familia, que poseen dos de los tres cuartos que tiene el piso, están condenados a convivir con el otro dueño hasta que una de las dos partes decida irse de la casa, cosa improbable en una ciudad como Moscú, donde los alquileres están por las nubes.

A mí todo eso no deja de parecerme una incongruencias de la Rusia del siglo 21.


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Mis últimas 40 horas de platzkart

septiembre 14, 2011
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Domingo, 28 de agosto

Todo en esta vida llega a su fin y también mi estancia en Rusia. Pero en este país no todo es fácil. Paso la frontera entre Abjasia y Rusia a duras penas. Las colas son impresionantes, el caos indescriptible, me empujan, me aplastan, yo a todo esto con flojera, y tras un par de horas de tortura física consigo poner pie otra vez en Rusia.

Pero obviamente la aventura no se acaba aquí. Tras una hora de marshrutka hasta Sochi, me espera todavía un largo viaje: para volver a Moscú y coger mi avión de vuelta, necesito 40 HORAS DE TREN. Sí señores, 40 horas de platzkart (la temible tercera clase) para recorrer 1.358,66 km.

Ya he hablado en este blog de la irracionalidad de los ferrocarriles rusos (https://viajealcorazonderusia.wordpress.com/2011/08/07/la-irracionalidad-de-los-ferrocarriles-rusos/)

Pero el tramo Sochi-Moscú supera todas mis expectativas. Es mi despedida y mi último contacto con la realidad rusa.
Vamos a meternos en situación. 40 horas equivalen casi a dos días enteros en el tren, dos días y dos noches para ser más exactos, con un calor tremendo y el terrible olor a col y huevos duros… definir el viaje como horrible sería usar un eufemismo.

El tren parece salido de la época del vapor. Para en todas las estaciones, en algunas hasta dos horas. No se entiende por qué hay que tardar tanto tiempo en recorrer una distancia que en Europa en ningún caso llegaría a las 12 horas.

Y no puedo evitar hacer esta reflexión. Hasta que en Rusia no modernicen los ferrocarriles y no construyan carreteras en condiciones, no habrá avance económico. Por mucha política de gas y petróleo que hagan, por mucho dinero (fácil) que fluya hacia las cajas del Estado y los bolsillos de los oligarcas, un país tan grande sin ferrocarriles y carreteras en condiciones es como un cuerpo si venas ni riego sanguíneo. Y esto tiene una lógica consecuencia: necrosis.

Me pregunto cómo pueden crecer los pequeños empresarios, si para recorrer los 300 km. que se paran Volgogrado de Astrakhan necesitan 17 horas de tren. Es un modelo inviable, que condena las pymes a una muerte segura y fomenta los grandes monopolios.
Y que obligas a los viajeros a perder mucho tiempo. ¿Qué sentido tiene todo esto?


Un breve paseo por Pitzunda

septiembre 8, 2011
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Sábado, 27 de agosto

Visito la localidad de Pitzunda antes de dejar Abjasia.
No tiene mucho interés. La playa es más tranquila y aparentemente más limpia.
Digo aparentemente porque cuando llegamos a Abjasia, Shamil nos avisó del peligro que entraña el mar de Abjasia: la canalización sale directamente al mar, pasando por la playa, y todos los microbios llegan justo donde se bañan los turistas, y suelen causar fiebres y fuertes diarreas.
Puedo dar fe de ello. Pese a no haber mojado la cabeza en el agua del mar, he sido víctima del mal de Abjasia un par de días…

La playa de Pitzunda está más vacía y parece más limpia, pero por eso digo, sólo lo parece. Y hay unos cuantos edificios estilo Benidorm en la orilla.
Pitzunda no merecería ni un post si no fuese por un interesante detalle. Para acceder a la playa hay que pagar 10 rublos (25 céntimos). Y un abjaso de edad avanzada se encarga de cobrar religiosamente esta pequeña tasa ecológica.

Como en Benidorm

–       ¿Para qué se recoge este dinero?

–       Es una zona protegida.

–       ¿Y cómo se va a emplear?

–       Para que los uzbecos limpien la playa.

–       ¿Los uzbecos? ¿Y los abjasos qué hacen?

–       Nada, son vagos, no les gusta trabajar.

Cuando se entera de que vivo en España, se le iluminan los ojos. Me empieza a contar que los abjasos se sienten muy cerca de los vascos, que son pueblos hermanados, que comparten la misma causa…

–       Pero los vascos trabajan mucho. El banco principal de España es vasco. Los vascos son todo menos vagos.

–       Ya. Yo me refería a que nos parecemos por la cuestión de la lucha por la independencia…

Bayas abjasas

No es la primera persona que me alaba por vivir en el país de los vascos. Eteri también mencionó el tema el primer día. Les da igual que sea italiana. Sólo por vivir “en el país de los vascos”, soy persona grata.
¡Lo que se aprende viajando!


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Elecciones en un país que no existe

septiembre 8, 2011
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Viernes, 26 de agosto

Al final las previsiones más agoreras no se han cumplido. Las elecciones en Abjasia han discurrido de la forma más tranquila. Nada que ver con lo que pasó en 2004, en las que Rusia apoyaba al primer ministro, Raul Jadzhimba, mientras que la Corte Suprema declaró ganador al empresario Serguey Bagapsh, recientemente fallecido en un hospital de Moscú.

Un colegio electoral de Gagre por fuera

Como si de una telenovela se tratara, en 2004 los partidarios de Khadjimba tomaron el edificio del Parlamento, mientras que los de Bagapsh hicieron lo mismo con un canal de televisión. Para evitar mayores problemas, Ardzinba reemplazó a Khadjimba por Nodar Khashba.

El 12 de noviembre de 2004, partidarios de Bagapsh tomaron la sede de Gobierno y Khashba tuvo que huir. En este desorden, la lingüista abjasa y partidaria de Bagapsh, Tamara Shakryl, fue asesinada, dicen que por la guardia de Ardzinba.

El ex presidente Bagapsh, fallecido a finales de mayo en un hospital de Moscú tras una oporación a un pulmón

Rusia dejó en claro que intervendría directamente en Abjasia si sus intereses en la zona se verían afectados por el caos y acusó a Bagapsh de ser el responsable de la situación. Georgia, por su parte, reaccionó declarando que nuevamente Rusia se intrometía en asuntos internos del país.

El 14 de noviembre, Khashba, acusado por los familiares de Shakryl de ser el responsable de su muerte, se refugió en los cuarteles centrales de las tropas de paz de Rusia, en Sujumi. La tensión continuó hasta el 7 de diciembre, día en que Bagapsh asumió su cargo. Éste llegó a un acuerdo con Khadjimba para formar un Gobierno en el que Khadjimba asumiera la vicepresidencia. El nuevo gobierno fue aprobado con un 90% de los votos y tomo posesión el 12 de febrero de 2005, poniendo fin a esta crisis.
Fin de la telenovela.

El ganador de estos comicios, Aleksandr Ankvab

Esta vez no ha habido atentados, ni peleas entre los candidatos, ni ha tenido que intervenir la Corte Suprema. Contra todas expectativas, Alexandr Ankvab ha conseguido el 55% de los votos y se convertirá dentro de un mes en el tercer presidente en la historia de esta región separatista. Raul Jadzhimba, considerado el favorito, tendrá que esperar otra ocasión para coronar sus sueños presidenciales. Se consuela diciendo: “Durante las elecciones fueron utilizada tecnologías de falsificación. Estos comicios volvieron a mostrar que el proceso de engaño continúa”.

La verdad es que muy poca tecnología había en el colegio electoral que he visitado, donde todo se hacía como antaño, a mano, y la urna era de plástico transparente.

Más de cien observadores extranjeros (y una servidora, por libre, con su Nikon D 90) han supervisado la votación. Abjasia ha denunciado que Georgia ha hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios europeos a que no acudieran a los comicios.

EE UU, como no, ha calificado de “ilegítimas” las elecciones presidenciales en Abjasia y de paso ha reafirmado su apoyo “a la integridad territorial de Georgia”. ¿Tendrán que ver estas declaraciones con las maniobras de la Otan en territorio georgiano? (pregunta retórica, of course).

Por su parte, Dimitrii Medvedev, el presidente de Rusia, ha felicitado a Ankvab nada más conocer los resultados, y ha declarado que Abjasia puede confiar el apoyo multilateral de Rusia. He estado reflexionado sobre el concepto de “multilateral” y, teniendo en cuenta que Rusia está más sola que la una en la arena internacional, he llegado a la conclusión de que Medvedev se refería al único loco que ha reconocido la república: Hugo Chávez.


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El banquete de Eteri

septiembre 6, 2011
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Jueves, 25 de agosto

Andrey me comenta que Eteri celebra hoy su cumpleaños. Cuando intento felicitarla, ello lo niega rotundamente, pero se pasa el día entero en la cocina preparando guisos georgianos y abjasos para el banquete de la noche.

Las chicas de la casa quedamos en el único hipermercado de Gagre para comprarle un regalo. La consigna de Shamil y Andrey, que la conocen hacen años, es la siguiente: “Eteri es una mujer práctica, hay que regalarle algo útil”.

Decidimos comprar para Eteri algo útil como este moderno recoge-peras

Recoge-peras de última generación

Shamil me cuenta que el año pasado le regalaron una sartén de las buenas y que no la ha usado ni una vez.

–       Sigue en su envoltorio desde el año pasado, me dice Shamil.

–       Yo no entiendo a las personas que no usan las cosas de calidad y que las guardan a saber para cuándo, y luego se mueren y nunca la han usado, respondo.

–       En el caso de Eteri, está justificado. Ella antes tenía en casa mucha vajilla y otros objetos de valor. Después de la guerra, tuvo que vender poco a poco todo su ajuar y todo lo demás para dar de comer a sus dos hijos. Por eso ahora lo guarda todo. Es previsora, sabe que la suerte puede dar otro vuelco y quiere tener un pequeño seguro de vida, aunque sea.

Sabedoras de su historia, concordamos en regalarle un set de ollas, que tampoco va a usar, pero tienen una caja bonita… Además, compramos una tarta y un ramo de flores.
Eteri es viuda y tiene una pensión de 4.000 rublos (100 euros), que redondea alquilando cuartos en su casa.

Nos prepara una cena exquisita, con platos elaborados a base de carne, berenjenas, perejil y avellanas, que recuerdan la comida libanesa.

Una vez más doy las gracias al Couchsurfing, este invento grandioso que me permite sentirme tan cerca de completos desconocidos y compartir con ellos un trozo de intimidad.


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About author

Me llamo Valeria Saccone. Soy periodista, reportera de televisón y fotógrafa. El orden de los factores no altera el resultado. Vivo en Madrid desde 1998. También soy sovietóloga y hablo ruso. Durante el verano de 2011 he recorrido la parte europea de Rusia, el país más grande del mundo. Más de 5.000 km. desde el Círculo Polar Ártico hasta el subtrópico del Cáucaso.

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